|
Конструкция.
Обтяжка.
Обтяжка применяется комбинированная: лобик обтягивается стеклотканью
на эпоксидной смоле, пространство от лонжерона до задней кромки
- термоплёнкой.
Для обтяжки лобика нужна стеклоткань толщиной 0.1 мм и, как вспомогательный
материал, полиэтиленовая плёнка, используемая для обёртки продуктов.
Вырежьте куски стеклоткани размером 180х820мм - 2 штуки - достаточно
одного слоя. На ровной поверхности, уложите полиэтиленовую плёнку
и закрепите её кусочками липкой бумаги. Поверх уложите стеклоткань.
Подготовьте смолу и пропитайте ею стеклоткань, излишки смолы удалите
шпателем. НЕ наносите смолу на пенопласт! Отклейте бумажные фиксаторы
и вместе с полиэтиленом наложите стеклоткань на лобик (естественно
стеклотканью к пенопласту). Старательно разгладьте стеклоткань
так, чтобы не оставалось никаких складок и пузырей. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Стеклоткань должна прижиматься к полке лонжерона и немного - 7-10мм
накрывать полки нервюр, а также покрывать законцовку. В центроплане
несколько - 8-10мм захватывать лобик второго крыла. Используя
бумажную липкую ленту, приклеивая её к краям плёнки и задней кромке
крыла, натяните плёнку. При этой операции, её следует выполнять
вдвоём, необходимо следить и выправлять возможные перекосы крыла.
Когда смола отвердеет, удалив бумажные фиксаторы, снимите плёнку.
Стеклоткань между нервюрами следует удалить. Таким же образом
обтяните лобик второго крыла.
После того, как связующее отвердеет, необходимо в центроплане
наклеить усиливающую обшивку - я изгибал, распаривая в кипятке,
миллимертровую фанеру, но можно сделать эту часть из мебельного
шпона, наклеив на смоле три слоя, слои вдоль размаха.
Пространство от лонжерона до задней кромки, обтяните термоплёнкой
- технология не раз описывалась в разного рода изданиях, поэтому
останавливаться на этом не буду.
В довершение надо наклеить на лобик или термоплёнку с низкой температурой
усадки или прилакировать микалентную бумагу, тонкую (паутинку)
стеклоткань, так, чтобы края этой части обшивки закрывали собой,
шов склейки термоплёнки к лонжерону. Затем уж по вкусу - хотите
красьте, не хотите - как хотите.
Стабилизатор.
Стабилизатор, равно как и киль изготовлены из мелкошарикового
пенопласта. Я применил такую технологию: на плиту ДСП превышающую
размерами размеры стабилизатора, по краям, наклеил трубки диаметром
10мм. Их цель - задать толщину будущей заготовки стабилизатора,
и, в последствии киля. Уложил между направляющих (трубок) пенопластовый
блок, и эл.лобзиком отрезал пластину толщиной близкой к 10мм.
Вырезав контур стабилизатора и вклеив бобышки под петли, следует
окантовать его рейкой 5х10 из древесины, которая есть. Не пугайтесь
- лишнего веса будет не очень много. Далее, когда клей (ПВА) высохнет,
надо обработать переднюю кромку - закруглить, все остальные -
притупить. После этой операции можно обтянуть стабилизатор бумагой
на эмульсии ПВА. Для тех, кто не знает, описываю: - ПВА развести
водой 1:1, бумагу разложить на ровной, водостойкой поверхности
и размочить водой - бумага должна пропитаться полностью - это
видно по её цвету и способности легко укладываться - без морщин
и отставаний от поверхности - пока от стола. Между тем, как бумага
размокнет, надо нанести на пенопласт, разбавленный ПВА, затем
аккуратно перенести на него бумагу. При помощи матерчатого тампона,
выгнать все пузыри воздуха и удалить морщины (при этом старайтесь
производить "промакивание", а не "втирание").
Обрезать бумагу бруском со шкуркой - располагая его под углом
45 градусов к плоскости стабилизатора. Края, при необходимости,
промазать более густым клеем. Не ожидая когда высохнет бумага,
обтянуть вторую сторону - это не совсем просто, но и не невозможно.
Когда стабилизатор будет обтянут и высохнет, на клею ПВА надо
приклеить фанерные пластины (условно не показаны), усиливающие
центроплан (слои вдоль размаха стабилизатора). Готовый стабилизатор,
как уже говорилось, клеится при помощи смолы на опору в хвостовой
части фюзеляжа.
Киль.
Пенопластовая заготовка киля, также как и стабилизатор, после
заклейки бобышек под петли, окантовывается деревянной рейкой.
Затем производятся те же операции: закругление передней кромки,
притупление остальных, обтяжка обоих поверхностей, бумагой. В
довершение приклеивается фанера.
Сохраняя перпендикулярность, сверху на стабилизатор, монтируете
киль.
После высыхания всех склеек, проверьте стабилизатор и киль на
отсутствие круток. Если есть, надо поступить таким образом: уложить
фюзеляж на столе так, чтобы центроплан стабилизатора располагался
горизонтально - выставьте при помощи строительного уровня и зафиксируйте.
Намочите, не касаясь кромок, бумагу, которой обтянут стабилизатор
и, пользуясь тем же уровнем выставьте, поведённую часть в горизонт,
зафиксируйте до высыхания бумаги.
Когда Вы увидите, что круток нет, отлакируйте тремя слоями паркетного
лака, как киль, так и стабилизатор.
Рули высоты.
Рули высоты, направления, элероны, конечно же желательно изготовить
из бальзы. Но если её нет, не отчаивайтесь - есть способ, используя
пенопласт и сосновые рейки, изготовить эти детали достаточно лёгкими
и прочными. Делается это так: на ровной поверхности приклеиваете
к пенопластовой заготовке шириной 40мм, толщиной 7мм и длинной
- "с припуском", переднюю и заднюю кромки размерами
7х7 и 2х2 соответственно. При помощи булавок, прищепок, струбцин
или просто тяжёлых предметов, прижимаете их к поверхности стола
или рабочего стапеля. После высыхания клея (я использовал ПВА),
острым ножом, а затем шкуркой, надо снять "лишний" пенопласт
до получения трапециевидного профиля размером 7х49х2. Полученный
профиль обтяните крафт бумагой по ранее описанной технологии.
В этом случае надо обтягивать обе стороны сразу - не просто, зато
без бальзы.
Далее, подгоняете детали по длине, не забыв при этом необходимость
вклеивания бобышек - корневые 7х14х50, концевые - 7х3,5х50. Обработав
бобышки под профиль, на корневые надо, захватывая "тело"
отклоняемой поверхности - элерона или рулей, наклеить фанерные
накладки 1х50х70 (ПВА), либо (предпочтительно) намотать ленту
стеклоткани (0,1) шириной 70 - 80мм в три слоя на эпоксидной смоле.
Петли изготавливаются методом скрутки проволоки - я применял отожжённую
стальную проволоку в пол миллиметра диаметром: две заготовки длинной
по 40мм перегибаются пополам, продевается одна в другую и, зажав
оба конца одной в тиски, оба конца другой, в патрон ручной дрели,
скручивается в один жгут. Затем, откусив каждый из концов до 10мм
от сочленения, получаете надёжные неразборные петли. Монтируются
такие петли в отверстия диам.1мм на эпоксидной смоле.
Особо следует остановиться на навеске рулей высоты. Много мнений
высказано по этому поводу, много споров, и вообще, много шума.
Я не зря останавливаюсь на этом - я советую, прошу, умоляю, заклинаю
наконец - сделайте так, как я Вам рекомендую. Поверьте, я в моделизме
уже 35 лет и кое-чего "нанаблюдал". Я ещё раз прошу:
навесить оба руля на ТРИ ПЕТЛИ.
Центральная - общая, изготавливается из проволоки 2,5мм и представляет
из себя букву "П", "ноги" этой самой буквы
вклеиваются в бобышки рулей, в предварительно просверленные отверстия,
а "перекладина" обхватывается жестяной пластиной (пивная
банка) и обжимается плоскогубцами. В полученном "хвостике"
желательно просверлить отверстие и прошить нитками. Такой крепёж,
если заклеить на смоле, из задней кромки, выходит только с древесиной.
На три четверти размаха рулей смонтировать проволочные петли.
Такая конструкция, позволит, даже при значительном изгибе неподвижной
части стабилизатора, необходимое отклонение рулей, а это, в свою
очередь спасёт Вашу модель от гибели. (проверено - Матэрью клянусь).
Кабанчики элеронов согнуты из вязальных спиц диам.2,5мм, на вертикальных
частях, нарезана резьба - для возможности точной регулировки расходов
(это в будущем).
Кабанчики руля высоты и руля направления согнуты (после раскроя)
из стальных пластин толщиной 0,6мм. Крепятся болтиками М2 "на
проход".
На модели была установлена 4-х канальная аппаратура "Европа".
Первоначально установленным двигателем был МДС 6.7 КУ. Именно
с ним сделано фото, находящееся на сайте - модель на посадке.
После сильного удара, был установлен дв. "Радуга" 7
с расточенным картером под пару МДСа. Друзья рижане, рассказывали,
что были экземпляры модели с дв. "Радуга" 10.
В варианте с "Р."7 модель вела себя очень похоже на
"Суперпиперкуб" из симулятора "FMS".
Александр
Котенёв
|
